في استوديو الأزياء المعتاد، تبدأ العملية برسم. يتخيل المصمم قطعة ما، ويختار اللون والقماش المثاليين، ثم يُطلب هذا القماش، وعادة ما يكون جديدًا وقادمًا في الغالب من الطرف الآخر من العالم. فالخامة هنا في خدمة الفكرة.
لكن عددًا متزايدًا من المصممين يقلب هذه العملية رأسًا على عقب. فهم يبدؤون بأقمشة موجودة بالفعل، مثل قصاصات المصانع والأثواب الفائضة والمخزون الراكد والملابس المستعملة، ويتركونها تشكّل ما يصنعونه. فالفكرة هنا في خدمة الخامة. إنه تحول هادئ، لكنه يغيّر طريقة التخطيط للمجموعات، وشكل الملابس، ومن يصنعها.
القماش الذي تتركه الصناعة خلفها
تُنتج صناعة الملابس كميات كبيرة من القماش لا تتحول أبدًا إلى ملابس. فطاولات القص تخلّف قصاصات حول كل قطعة من الباترون، والأثواب تُطلب بأكثر من الحاجة أو تُلغى أو تتبقى في نهاية الموسم، وهي فئة تُعرف غالبًا بالمخزون الراكد. والملابس تُشترى وتُرتدى بضع مرات ثم تُركن جانبًا. وكل هذه الخامات استهلكت بالفعل ماءً وطاقة وجهدًا لإنتاجها.
ووفقًا لمؤسسة إلين ماك آرثر، فإن أقل من واحد في المئة من الخامات المستخدمة في صنع الملابس يُعاد تدويره إلى ملابس جديدة. والتصميم بأقمشة موجودة وسيلة عملية لإبقاء قدر أكبر من هذه الخامات قيد الاستخدام، دون انتظار أن تلحق تقنيات إعادة التدوير الواسعة بالركب.
كيف يعمل التصميم الذي يبدأ بالخامة
البدء بالخامة يغيّر ترتيب القرارات. فقبل اعتماد أي موديل، ينظر المصممون إلى الكمية المتاحة من كل قماش، وهل يناسب وزنه القطعة، وأي الألوان تتناغم معًا. فالدنيم الثقيل قد يقود نحو الجواكت أو الأحذية، بينما قد يناسب ثوب قطني فائض أنعم صديريًا أو بطانة حقيبة. وهكذا يصبح مخزن الأقمشة، بمعنى حقيقي جدًا، جزءًا من موجز التصميم.
وكثيرًا ما يأتي القماش المستعاد في قطع أصغر وألوان مختلطة وملامس متنوعة. وبدلًا من التعامل مع ذلك كقيد، يبني كثير من المصممين أسلوبهم حوله:
- الباتشورك يضم القطع الصغيرة في مساحات متينة صالحة للارتداء.
- الكولور بلوك يحوّل مزيجًا من الأقمشة إلى مظهر جرافيكي مقصود.
- تصاميم السبليت تجمع قماشين مختلفين على امتداد خط واحد نظيف.
- الدنيم المستعاد المتين يُعاد تشكيله في جواكت وحقائب وأحذية.
- التبطين المخيط يمنح القصاصات الصغيرة متانة جديدة في الحقائب والكلتشات والحافظات.
بمعنى آخر، مظهر هذه الملابس ليس زخرفة تُضاف لاحقًا، بل ينبع مباشرة من القماش الذي جرى إنقاذه.
قطع فريدة أم مجموعات متسقة؟
يمكن أن يقود العمل بالأقمشة المستعادة في اتجاهين. فبعض الصنّاع يبتكرون قطعًا فريدة من نوعها فعلًا، تتشكل كل واحدة منها وفق القصاصات المتاحة على الطاولة. وآخرون يستخدمون باترونات ونطاقات مقاسات ثابتة وينتجون تصاميمهم بكميات، فتبقى القصّة والمقاس وطريقة الصنع متسقة بينما يختلف القماش داخل الباترون قليلًا.
والنهج الثاني هو ما يسمح لإعادة التدوير الإبداعي بأن تتجاوز حدود الاستوديو الواحد. ففي القاهرة مثلًا، تنتج علامات مثل جرين فاشون تصاميم الباتشورك والكولور بلوك بهذه الطريقة. وقد تكون دفعة من الدنيم المستعاد أفتح بدرجة من سابقتها، ولهذا تنبّه علامات إعادة التدوير الإبداعي عادة إلى أن الألوان قد تختلف قليلًا عن الصور. إنها نتيجة صادقة لاستخدام خامات حقيقية موجودة بالفعل.
ما الذي يتطلبه ذلك ممن يخيطون
يتطلب التصميم الذي يبدأ بالخامة المزيد ممن يصنعون الملابس. ففرز الأقمشة حسب الوزن واللون، وفك الملابس القديمة، وتخطيط الترتيب، وضم قطع كثيرة بإتقان، كلها تحتاج إلى مهارة وصبر لا يتطلبهما خط الإنتاج المعتاد. وفي كثير من ورش إعادة التدوير الإبداعي، ومنها ورش في أنحاء مصر، تقوم بهذا العمل حرفيات، وأفضل الورش تقرنه بأجر عادل وتدريب.
وبمعنى ما، فإن الحرفة هي الجسر بين الخامة الموجودة والتصميم الذي تريده العلامة. فبدون أيدٍ ماهرة، سيبقى القماش المستعاد ببساطة على الرف.
لماذا يستحق هذا الجهد الإضافي
عادة ما يكون طلب قماش جديد بلون واحد وقصّه دفعة واحدة أسرع وأرخص. أما المصممون الذين يختارون غير ذلك فيذكرون عادة ثلاثة أسباب: فهو يُبقي الخامات الجيدة قيد الاستخدام بدلًا من أن تُهدر، ويخلق عملًا ماهرًا كريمًا، وينتج ملابس ذات ملمس وعمق حقيقيين صُنعت لتُرتدى لسنوات.
وهناك مكسب إبداعي أيضًا. فالقيود تدفع التصميم إلى الأمام، وكثير من أكثر الأشكال والتوليفات تميزًا في الموضة المعاد تدويرها موجود تحديدًا لأن أحدًا اضطر إلى العمل بما هو متاح. ولكل قطعة نقطة بداية، والبدء بقماش له ماضٍ قد يكون من أكثر نقاط الانطلاق إثارة للاهتمام.
