قبل أن يستخدم أحد كلمة الاستدامة بزمن طويل، كان الناس يضمّون قطعًا صغيرة من القماش لصنع شيء أكبر وأدفأ وأجمل. فقد كان القماش ثمينًا، يستغرق غزله ونسجه وصباغته أسابيع أو شهورًا، فلم تكن أي قصاصة صالحة تُلقى أبدًا.
ونشأ الباتشورك، أي حرفة خياطة قطع القماش معًا لتكوين كلٍّ جديد، من هذه الحاجة في ثقافات كثيرة في الوقت نفسه. وعلى مر القرون أصبح أكثر من ذلك: وسيلة لرواية الحكايات، وتوثيق محطات الحياة، والتعبير عن الهوية. وإليكِ جولة قصيرة في تاريخه.
جذور قديمة، منها في مصر
تأتي بعض أقدم الشواهد على المنسوجات المجمّعة والمتعددة الطبقات من مصر. فهناك منحوتة عاجية من العصر العتيق، محفوظة في المتحف البريطاني، يبدو فيها ملك يرتدي عباءة مبطنة مخيطة. كما يُستشهد كثيرًا بمظلة جنائزية من الجلد صُنعت لملكة مصرية قبل نحو ثلاثة آلاف عام، مزينة بقطع ملونة مخيطة معًا، باعتبارها من أقدم الأمثلة الباقية على الباتشورك والأبليك.
وما زال هذا التقليد حيًّا في القاهرة اليوم. ففي شارع الخيامية التاريخي، قرب باب زويلة، ما زال الحرفيون يصنعون الخيامية، تلك المنسوجات المزخرفة بالأبليك التي كانت تُستخدم قديمًا لتبطين الخيام والسرادقات.
الترقيع كفن في آسيا
في اليابان، ارتدت الأسر الريفية واستخدمت البورو، وهي ملابس وأغطية قطنية رُقّعت مرارًا وتكرارًا عبر الأجيال. كانت المناطق المهترئة تُغطى بقصاصات جديدة وتُثبَّت بغرز الساشيكو، وهي غرزة جارية بسيطة تقوّي القماش أيضًا. وما بدأ كتدبير واقتصاد بات اليوم محل إعجاب في أنحاء العالم بدرجاته النيلية العميقة وجماله المتعدد الطبقات.
وفي البنغال، التي تمتد عبر أجزاء من الهند وبنغلاديش، طوّرت النساء الكانثا، فكنّ يضعن الساريات القديمة طبقات فوق بعضها ويخطنها بغرز جارية دقيقة لصنع ألحفة وأوشحة وأغطية. وكثير من قطع الكانثا طُرّز بزخارف تحمل معاني شخصية وعائلية.
الألحفة في أوروبا وأمريكا
في بريطانيا ثم في أمريكا الشمالية، أصبحت الألحفة المجمّعة حرفة منزلية أساسية منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. فكانت النساء يقصصن بقايا الأقمشة والملابس المستهلكة إلى أشكال هندسية ويرتبنها في مربعات متكررة. واكتسبت النقوش أسماء، مثل الكوخ الخشبي والإوز الطائر، وتناقلها الجيران والأجيال.
وكانت صناعة الألحفة نشاطًا اجتماعيًا في الغالب، إذ تجتمع النساء للخياطة معًا وتبادل المهارات والأحاديث. وفي القرن العشرين نالت صانعات الألحفة في جيز بيند بولاية ألاباما شهرة واسعة بتصاميمهن الجريئة الارتجالية المصنوعة من ملابس العمل والقصاصات، وعُرضت ألحفتهن في متاحف كبرى.
وقرب نهاية القرن التاسع عشر، راج ما يُعرف باللحاف المجنون. فبدلًا من المربعات الهندسية المنتظمة، كانت قصاصات غير منتظمة من الحرير والمخمل وأقمشة فاخرة أخرى تُجمع عشوائيًا وتُزيَّن بتطريز متقن على طول الدرزات. وقد أظهر ذلك أن الباتشورك يمكن أن يكون مرحًا وزخرفيًا، لا عمليًا فحسب.
ما الذي يجمع هذه التقاليد
عبر القارات والقرون، تشترك تقاليد الباتشورك في قدر مدهش من السمات:
- بدأت من الحاجة إلى استخدام كل قصاصة من القماش الثمين.
- حملتها النساء في الغالب، وتناقلتها الأمهات إلى البنات.
- قوّت المنسوجات المستهلكة وأطالت عمرها.
- حوّلت العمل العملي إلى شكل من أشكال التعبير الشخصي.
- كثيرًا ما جمعت الناس معًا للخياطة والتعلم والمشاركة.
الباتشورك اليوم
في السنوات الأخيرة، عاد الباتشورك إلى عالم الموضة بغاية متجددة. فمع تزايد الوعي بهدر المنسوجات، يعيد المصممون اكتشاف هذه الحرفة كوسيلة عملية لتحويل القصاصات والملابس القديمة إلى قطع جديدة. وما كان يومًا علامة على التدبير أصبح علامة على العناية والإبداع واحترام الخامات.
واليوم تحمل ورش إعادة التدوير الإبداعي، من القاهرة إلى طوكيو، هذه الحرفة إلى الأمام. ففي مصر، تجمّع حرفيات قصاصات المصانع والأقمشة الفائضة والدنيم المستعاد في جواكت وبليزرات وبناطيل باتشورك وحقائب مبطنة، ناقلات حرفة عريقة إلى خزائن الملابس العصرية اليومية. ولأن القماش مستعاد، تختلف الألوان والنقوش من قطعة إلى أخرى، تمامًا كما كان الحال دائمًا في الباتشورك.
لماذا تناسب هذه الحرفة التصميم الحديث
يناسب الباتشورك العمل بالخامات المستعادة لأنه لا يحتاج إلى أطوال كبيرة متجانسة من القماش. فيستطيع المصممون الجمع بين قصاصات مختلفة الأحجام والأوزان والألوان، وتصبح الدرزات نفسها جزءًا من المظهر. وكثيرًا ما تكون قطع الباتشورك اليدوية فريدة من نوعها، بينما تستخدم الورش الأكبر باترونات ثابتة ليبقى الشكل والمقاس متسقين.
حرفة لها مستقبل
صمد الباتشورك آلاف السنين لأنه يجيب عن سؤال خالد: كيف نستفيد إلى أقصى حد مما نملكه بالفعل؟ وكل درزة في قطعة باتشورك تصلها بأجيال من الصانعات اللواتي رفضن أن يُهدر قماش جيد.
